Ну, вобщем, назрела у меня идейка постройки очередного твинтипа-лайтвиндера
Директы - директами, их есть у нас, но старые добрые "двери" тоже забывать не хочется. Ибо есть еще несколько идей и по технологиям и по формам, которые требуют неспешной отработки для дальнейших возможных использований.
Ну а заодно, думаю, дай-ка я типа подробного фоторепортажика про все это сляпаю, с комментариями. Вдруг кому пригодится. Ибо вопросов по теме самостоятельной постройки доски от народа поступает немало и постоянно.
Ну а сейчас....
Вобщем, задача - сделать доску-твинтип с привлечением минимальных технологий, на совершенно необорудованном "производстве", практически "на коленке".... понятно что без матриц, вакуума, и прочих изысков...
И желательно чтобы при этом она получилась не сильно корявой...
...хотя...совсем уж без изысков обойтись сложно...
Вобщем, из минимального набора, крайне желательна какая-либо поверхность, которая будет играть роль эталонной плоскости - стапеля...
Ну это чтобы доска получилась правильная, безо всяких закруток-пропеллеров.
Я, работая над предыдущими досками, сделал себе такую плоскость из толстого витринного стекла, размером 2х0.5 м (максимально возможные габариты доски), закрепив это стекло на толстом листе такого же по размерам пенопласта, толщиной 7 см, обклеенного для жесткости с обеих сторон стеклотекстолитом 0.5 мм.
Изделие получилось очень прочным. Можно кидать на любую, даже не очень ровную поверхность, и сильно грузить сверху. Стекло выдерживает. При изготовлении предыдущей доски, кидал на все это сверху килограмм 200....
(Единственное только - стекло к стеклотекстолиту на Клейберит клеится плохо. (что такое Клейберит и где его брать - расскажу чуть ниже.).
501-му нужен воздух и влага для отверждения. Пенопласт к стеклотекстолиту - отлично! Дерево к пенополасту - отлично! Дерево к дереву - вообще великолепно!!!
А между двумя твердыми сухими, воздухонепроницаемыми поверхностями (стекло - стеклотекстолит) он встает очень долго...)
Но такой стапель - это уже изыск!
Вполне подойдет ровный стол, жесткая деревоплита без "пропеллера", или ровный пол. Только действительно - ровные!!!
Ну и еще из изысков - электролобзик для резки пенопласта.
Первую доску делал без него, стачивал лишний пенопласт с 20-ти миллиметровой плиты "рубанком", изготовленным из длинного бруска того же пенопласта и самой крупной наждачки - очень устал Про лобзик напишу чуть позже, там где он появится.
По конструкции доски:
в нескольких последних своих экспериментах использовал технологию такую: наполнение доски - экструдированный пенопласт. Внешняя оболочка - полуторамиллиметровый шпон. Поверх шпона, для защиты - минимум стеклоткани.
Можно сердечник доски делать и из дерева, как делают сейчас многие мировые доскоделы, можно...
Но я хочу сделать легкую доску...
А по прочности - 1.5 мм шпона с обеих сторон пенопластовой "таблетки" - это очень крепко!!! Проверил уже на предыдущих моделях. И вес получил значительно меньший чем у лучших мировых брэндов...
И считаю что мировые доскоделы абсолютно необоснованно применяют для кайтовых досок "сноубордическую" технологию, сильно увеличивая этим вес...
Ладно, не буду сильно вдаваться в теории - тут можно много чего наговорить, просто буду постепенно описывать, что и как я делаю.
Понятно, что можно делать все и по другому... вариантов - масса!
Будут вопросы - валяйте сюда же или на почту
zakharov2002@ngs.ru
Вобщем, хватит ступу в воде топить, приступаем к делу.
итак, П.1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШАБЛОНОВ.
Для начала определяемся с размерами доски и ее геометрией.
Если вы не очень понимаете что тут и как, то стОит для начала просто скопировать геометрию какой-либо серийной доски, размерами максимально подходящей для ваших целей.
Если вы новичек, и делаете свою первую доску, мечтая на ней побыстрее научиться, или если делаете доску , чтобы кататься в совсем слабые ветра, то лучше всего, при среднем весе пилота 70-80 кг, для наших ветровых условий, подойдут размеры доски: 145-155 х 44-46 см. Форма доски - практически прямоугольная, "дверь".
Больше вес - больше доска. Для солидного новичка нелишним будет и 170х50 см.
Давеча на Должанке видал у одного знакомого москвича самодельную дощечку 2.0х0.5 м (или даже больше ширина). Ветровой минимум - не хуже чем у широкого рейс-директа!!!
Если вы не новичек, то вы и сами будете знать, какая доска и с какой геометрией вам нужна.
Картинок и в интернете навалом, и живые доски можно у друзей попросить для детального изучения
(К примеру, основные размеры и форму килевой линии своего предыдущего "директа", я позаимствовал от дощечки фирмы "North", одолженной у Санька Палехина на денек. За что Саньку всяческие благодарности!
Нынешняя доска тоже будет концептуальной ! А какой смысл строить то, что можно за вполне приемлемые деньги купить??? Будем строить, то, чего еще нет в природе!!! Продолжение темы "Бидиректа", 5 ножных ремней для разных курсов, новая схема плавников...
Но для простоты считаем, что я строю обычный твинтип, ибо кроме количества ремней и плавников (количества отверстий в доске) - разницы никакой!
Я рисую шаблон "вида сверху" на плотной матовой пленке. Конечно, можно и другие материалы использовать.
Нынешняя доска будет выглядеть примерно так
Размеры - 160 х48.
Лыжа удобно подходит для того чтобы рисовать дуги больших радиусов (форма канта)
Рисуем шаблон. Размечаем все точки крепления ножных петель и плавников, вырезаем шаблон из пленки.
Используя ту же самую лыжу, рисуем два одинаковых шаблона, типа "вид доски сбоку". Только эти шаблоны рисую уже на алюминиевом уголке 25х25, длинной 160см.
По этим шаблонам, чуть позже будем вырезать электролобзиком пенопласт для начинки самой доски и для стапеля палубы.
Толщина доски посредине будет 10-11 мм, и на эти же 10-11 мм, по тому же шаблону, будет прогнута палуба доски.
Следовательно, суммарный прогиб днища в продольном направлении (рокер) будет порядка 20-22 мм. (плюс-минус точность ).
Зафиксировав уголки, ножевкой по металлу выпиливаем шаблоны.
Естественно, чем точнее выпилим, тем лучше.
Отпил аккуратно обрабатываем напильником и наждачкой. Никаких неровностей быть не должно, по этой линии будет потом двигаться натянутая нагретая нихромовая струна электролобзика. Цепляться она ни за что не должна...
Все!!! Шаблоны готовы! Еду по магазинам за шпоном и пенопластом и прочей х...ней! _________________ Fuck the system !!!
Последний раз редактировалось: zakharov (Вс Июн 10, 2012 2:55 am), всего редактировалось 8 раз(а)
Шпон для этих целей беру, как уже говорил, толщиной 1.5 мм.
Шпон потоньше хорош для изготовления обшивки гоночных или вейвовых направленных директ-досок, но для твинтипа его прочности будет недостаточно.
Шпон потолщще (бывает и 2 и 3 мм) - это уже перебор по весу с избыточной прочностью. Вобщем 1.5 мм - цифра, подобранная экспериментами на образцах и эксплуатацией готовых досок....
Прошлые доски делал из бука, сейчас хочу попробовать ясень.
В строительстве серфовых досок, пользуют хвойные сорта дерева, они легче.
Простора для экспериментов - масса!
Совсем легкие сорта дерева, типа абаши, требуют очень вдумчивого к себе подхода, ибо, обладая высокой пористостью, изрядно впитывают в себя клей и смолу, что может сожрать всю экономию на их весе.
Ну и стеклоткани поверх себя потребуют побольше, в то время как буковый или ясеневый шпон, пропитаный с одной стороны смолой, и сам по себе, даже без стеклоткани, обладает очень хорошими прочностными свойствами.
Ширина полос шпона бывает разной, как повезет. Обычно в пределах 10-20 см. Длина тоже варьируется. Остаются обрезки. (можно зашпонировать столик на кухню или еще чего по хозяйству)
Это полиуретановая однокомпонентная смола, вспенивающаяся наподобии всем известного "Макрофлекса" под действием влаги, содержащейся в воздухе или в дереве. Вспениваясь, заполняет все поры, щели и зазоры. Склейка получается очень прочной. Только по факту, затвердевший клей несколько поплотнее Макрофлекса получется.
Тюбик - 0.5 кг. меньших фасовок нет.
После изготовления доски , часть клея останется. Не беда! В хозяйстве вещь крайне полезная! Единственное, чтобы не затвердел от воздуха, попавшего внутрь тюбика, я переливаю остатки в большой 150-ти кубовый шприц, тщательно удаляя из шприца воздушный пузырек.
В таком состоянии хранится долго. В контейнере у меня с прошлого года кубиков 50 в шприце осталось. Вчера пользовался - живой.
Можно и сразу весь купленный тюбик по шприцам расфасовать - тогда работать удобнее, и нестрашно за загустение клея.
Если работать с клеем в тюбике, то перед каждым закрытием тюбика, стараться максимально удалить изнутри воздух, надавливая на расположенный вертикально тюбик до появления капли клея на кончике, и после этого завинчивать крышку в сжатом состоянии тюбика (так же примерно как удаляют воздух из шприцов, заправленных лекарством). Если воздух останется внутри тюбика, то клей достаточно быстро загустеет и затвердеет (несколько дней).
Стеклоткань при такой технологии пользую достаточно тонкую(100-200 гр/м.кв) и в один слой поверх шпона, просто чтобы защитить дерево от механических воздействий.
Можно эстетствовать и с кевларом- карбоном. Они обычно тоже есть в НГК.
Карбон - очень приятный в работе материал, но денег стОит.
Смола - только эпоксидная. Полиэфирная - "гэ", пригодное только... даже не знаю для чего... к тому же она еще и пенопласт полистирольный(ПС) растворяет. И если на нее заморачиваться, то нужно искать пенопласт ПХВ или ПУ, что редкость.
Можно конечно пользоваться недорогими эпоксидными смолами, типа нашей ЭД-20, или импортной DER-330, но у них большой минус - густоваты!
Работать с ними можно только в теплом помещении (не ниже +20+25) и пропитывать ткань тоже несколько сложновато.
Я не жадничаю на смолу марки SP-115.
Смолка достаточно дорогая, в районе 1300 руб/кг, но она более жидкая, ОЧЕНЬ легко и качественно пропитывает стеклоткань, и позволяет работать, при невысоких температурах окружающей среды (15-20град), имея весьма продолжительное время живучести разведеной смолы. Не нужно беспокоится, что не успеешь что-то пропитать до отверждения смолы.
Ну, типа, с утра по холодку все пропитал - уложил, и оставил отверждаться на день, когда солнышко пригревает. Я работаю в открытом 20-ти футовом морском контейнере, поэтому можно очень выгодно использовать все эти дневные колебания температуры. Если температура ниже +20+25 град, то для качественного отверждения смолы, накрываю изделие пленкой и включаю под ней тепловентилятор на несколько часов)
Так же, всилу своей высокой текучести, SP-115 может практически насквозь пропитать шпон, в тех местах где это необходимо (закладные под ремни и плавники), образуя очень прочный "деревопластик".
Более густыми смолами это сделать невозможно. А 115-ю как-то раз разлил в контейнере на фанерный пол, пока думал как ее с пола собрать... она полностью впиталась в фанеру
Ну кроме этого, у SP-115 масса других полезных свойств (только не для здоровья, почему и работать стараюсь на открытом воздухе, а не в стационарной мастерской ) - защита от ультрафиолета, что очень критично для долгожительства доски, если не красить готовое изделие, и хорошие прочностные характеристики. Смола реально , очень прочная, и для изготовления чего-либо и для ремонтов.
Смешивается в пропорциях 3 части смолы к 1 части отвердителя, это если по весу. или 5 к 2 - если по объему.
Для удобства работы, и для точности смешивания, купленную смолу обычно так же разливаю по шприцам больших объемов. Удобное сочетание - большой шприц на 150 кубиков для смолы, и поменьше, на 50 кубиков - для отвердителя.
Продается минимум по килограмму, останется немного по завершении процесса строительства доски. (домашнее хозяйство снова радуется )
Еще понадобится строительная самоклеющаяся сетка из стеклоткани. Продается тоже в строй-магазинах для склеивания гипсокартона, и прочих целей....
Она будет жить между шпоном и пенопластом, увеличивая прочность шпона и помогая нанести клей на шпон очень равномерным слоем...
Затем, нужны будут еще металлические закладные для крепления ножных ремней, и крепеж для плавников...
Если все по уму, и крепеж из нержавейки, то ходим в "Бэст-крепеж сибирь":
Если считаем что сойдет и обычное оцинкованное "черное" железо - любой магазин крепежа.
Замечу, что в соленой воде цинкованный крепеж умирает очень быстро. Поэтому лучше не пожадничать на нержавейку.
Там же, в "Бэст-крепеж", можно поспрошать и всяческие карабинчики , кольца, и прочее нужное кайтерам железо (см каталог на сайте)
Еще понадобится пленка, оргалит.... кирпичи или мешки с песком для прессования слоев... (вакуума же унас нет)... всех мелочей сразу и не упомнишь...
Впрочем, все по порядку...не будем забегать вперед
Остальное уже не так существенно и легко покупается в любых строительных магазинах.
Продолжение следует... _________________ Fuck the system !!!
Последний раз редактировалось: zakharov (Вс Июн 10, 2012 2:40 am), всего редактировалось 4 раз(а)
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 1:27 am Заголовок сообщения:
SotNik писал(а):
очень интересно, продолжай со всеми подробностями
Ну совсем со всеми подробностями - точно не получится! Ибо можно такой талмуд написать - за неделю не прочитаешь!!!
Да и все равно, даже если ты все знаешь и обо всем прочитал, что как делать, тем не менее, многое будет зависеть от, так сказать, набитой руки.
Ибо даже элементарно - нанести клей ровным слоем на шпон, да еще и успеть так чтобы он не вспенился сильно...
Вобщем, строительство досок - дело непростое, но интересное...
Затягивает и практики требует.
Сегодня доточил шаблоны, на выходных начну колдовать с пенопластом... _________________ Fuck the system !!!
Добавлено: Пт Июн 15, 2012 1:20 am Заголовок сообщения: Re: отверстия под закладные, плавники и как сделать кант
Vasso писал(а):
Сердцевина-пенопласт по обе стороны приклеенный бук, сверху него стеклоткань, пропитанная смолой…вроде так..
Вопрос? Из чего лепить канты? Они закрываются стеклотканью? Или ..?
какие варианты ещеу?
Как обрабатывать отверстия под плавники, чтоб водица не попала вовнутрь и доска не разбухла, аналогично с отверстиями под падсы.?
Все будет
Канты на предыдущей доске закрывал стеклотканью с последующей шпаклевкой неровностей на днище. Очень хлопотно...
В более продвинутых вариантах, и у фирменных досок и у наших серийных самодельщиков, канты вырезаются из специального пластика и вклеиваются в доску. Это еще одна заморочка, я так не делал...
В этот раз.... буду еще думать...
хочется чтобы все было
и просто и сердито!
То же и с отверстиями - проще с фотографиями, тогда когда делать буду... _________________ Fuck the system !!!
Последний раз редактировалось: zakharov (Пт Июн 15, 2012 1:27 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пт Июн 15, 2012 1:23 am Заголовок сообщения:
mahon писал(а):
зачем в твинтипе пенопласт?
почему не взять дерево и обклеить просто стеклотканью
(сужу по своей доске)
Пенопласт же даст только толщину доски?
С пенопластом можно получить доску значительно более легкую...
Для небольших размеров это может и не сильно критично, а вот для "дверцы" под штили....
Толщину - я хочу сейчас делать 10-12 мм последине.
Это не толщще любой цельнодеревянной. При этом дерева в ней будет по 1.5 мм сверху и снизу.
Прошлая доска была 20 мм толщиной - не гнулась практически вообще
Если же делать цельнодеревянный сердечник слишком тонким, чтобы весил поменьше, то доска черезчур гибкой получается. Мне не нравится...
Ну или для жесткости придется стекла побольше поверх дерева кидать, что снова - вес!
В принципе, вполне нормально можно кататься и на листе фанеры, слегка загнутом и соструганном к краям...
То что он будет при этом весить 5-6 кг - так это на скорость хода влияет не сильно, особенно в первые 1-2 сезона
Еще раз говорю - если вам нужна просто обычная доска для катания, то гораздо разумнее не самодельничать, а преобрести готовую из того богатого выбора что есть сейчас.
Экономию при самастоятельной постройке вы вряд ли сильно великую получите!
Начинать рукоделие имеет смысл только в том случае если хотите сделать вещщ, которую нельзя купить!
Что-то из своих идей творческих, и решений конструкторских в жизнь воплотить если есть желание
Ну или если сам процесс интересует больше результата.
Ну , как минимум, первая парочка "блинов" тут по-любому выйдет "комом"
У меня только с третей доски получилось что-то более-менее приемлемое, ради чего стоило все это затевать.
А в данный момент хочу сделать доску, как минимум, значительно легче серийных буржуйских. Я уж не говорю про доводку до ума схеммы "Бидиректа"...
Ну и сам процесс затянул... новые наработки и в ремонте потом использую и в других местах.... нравится с материалами работать...
Опять же - директы гоночные, с их очень быстро меняющимися тенденциями, и высокими ценами, пока что действительно выгодно строить самостоятельно. А для этого надо уже кой-какой опыт иметь...
Вот и нарабатываем _________________ Fuck the system !!!
Добавлено: Сб Июн 16, 2012 2:40 am Заголовок сообщения:
msl писал(а):
Как роман любовный читаю. Прям продолжения хочется
Сегодня начал работать со шпоном...
таки в результате бук будет..
С осени осталось несколько листов, как раз на доску хватит.
Не пропадать же добру.
За зиму его покоробило слегка - думал на выброс.
Положил на недельку под пресс - все идеально выровнялось!
ну и еще поэстетствую маленько - шпон остался толщиной 0.6, а этого мало для внешней обшивки твинтипа.
Поэтому буду склеивать между собой два по 0,6, чтобы в результате, вместе со слоем клея, получить около 1.5 мм суммарной толщины.
ну это уже эстетство!
Для упрощения процесса можно брать просто листы шпона толщиной 1.5 мм. Считаем что так оно и есть!
А дальше - как ниже на фотах...
Фоты завтра повешу, ато уже чей-то спать охота! _________________ Fuck the system !!!
Добавлено: Сб Июн 16, 2012 2:49 am Заголовок сообщения:
П 3. ДЕЛАЕМ ПАЛУБУ ДОСКИ
Приклеиваем слой шпона к пенопластовой заготовке.
Шпон - бук, толщиной 1.5 мм, ширина полос у меня 150 мм.
В длинну полосы отрезаем по 165 см (чуть с запасом).
Пенопласт - прямоугольная заготовка чуть больше габаритов доски (165х50), толщиной пока по всей площади 20 мм.....
..... продолжим завтра.....
...продолжаем...
Берем нужное количество полос шпона, отрезаем нужную длинну, и аккуратно, стараясь без лишних зазоров, склеиваем скотчем пластину, равную габаритам будущей доски с небольшими припусками.
В моем случае - 165х50 см
Скотч использовал металлизированный, просто потому что он был Можно любой другой.
Клеится скотч к шпону прочно. Отдирается потом тоже легко.
Переворачиваем склеиваемую из шпона пластину, кладем ее на поверхность, которая будет у нас "эталонной плоскостью" (в моем случае это толстое витринное стекло размером 2.0х0.5 м, на жесткой основе) и с другой стороны обклеиваем по всей площади самоклеющейся стеклосеткой "серпянкой".
Рисуем на обклеенном листе форму доски по шаблону, размечаем все будущие отверстия - закладные под ремни и отверстия под плавники, и пропитываем смолой пятаки в районе всех отверстий и полосу вдоль всей границы доски.
Это делается для того, чтобы в районе отверстий и по краю будущей доски шпон был насквозь пропитан смолой. Это придаст ему повышенную прочность, по сравнению с пропиткой Клейберитом, и не даст впоследствии впитать воду через просверленные отверстия и срезы.
SP-115 очень хорошо пропитывает шпон.
После этого, по всей площади заготовки, включая и пятна, обработанные смолой, наносим тонкой струйкой Клейберит.
(Клейберит нормально контактирует с невставшей эпоксидкой, никаких проблемм в местах контакта нет.)
Удобно делать это, заправив клейберит в большой 150-ти кубовый шприц.
Тогда струйка получается более-менее равномерной, а процесс происходдит достаточно быстро
На фото - темные пятна по оси доски и по внешнему периметру - это пропитанные смолой места под отверстия, а извилистые линии по всей остальной площади - клейберит.
После этого тщательно и быстро растягиваем клеевые полоски по всей площади листа каким-нибудь жестким шпателем.
Приклеенная сетка помогает сделать слой клея очень равномерным по всей площади листа, образуя слой, равный своей толщине.
Этого вполне достаточно.
У меня на площадь 165х50 см ушло для хорошей равномерной пропитки примерно 110 кубиков клейберита.
Работать с Клейберитом надо быстро.
При температуре помешщения свыше 25 градусов (и тем более при повышенной влажности), процесс вспенивания начинается очень быстро, буквально через пару минут после нанесения клея.
Поэтому можно не успеть, начнет вспениваться и загустевать. Не стОит работать при высокй температуре воздуха или в слишком теплом помещении.
Идеально работать при температуре 15-20 град.
Я сегодня делал где-то при +25, а поэтому весьма суетился. Еле-еле осталось чутка времени, чтобы фотографию нанесенного клея сделать. Меньше минуты на то чтобы выдавить 110 кубиков клейберита по всей поверхности из шприца, еще около минуты чтобы быстрыми движениями равномерно растянуть клей по всей площади - растягиваем с хорошим нажимом на шпатель, сетка поможет обеспечить равномерный слой.
И после этого прикладываем сверху пенопласт и грузим (об этом дальше) . Все необходимое должно быть подготовлено заранее и быть под рукой.
Можно приклеивать шпон к пенопласту и по одной полоске, по очереди, дожидаясь вставания клея на предыдущей полосе, перед приклейкой следующей. Тогда меньшую площадь нужно промазывать клеем, меньше времени на это нужно...
Но это достаточно хлопотно и дольше. Плюс - на стыках полос будет выдавленный клей, который нужно срезать перед приклейкой следующей полосы, и само качество и ровность поверхности на стыках будет хуже.
Я так делал на прошлой доске, сейчас решил клеить всю площадь сразу.
Итак, после того как заготовку со шпоном и сеткой равномерно промазали клейберитом, быстренько кладем сверху заранее отрезанную пластину пенопласта, таких же габаритов как шпон (толщиной 20 мм).
На пенопласт предварительно слегонца брызгаем водичкой из хорошего распылителя. Буквально, чтобы облако воды создалось над пенопластом и легонько на него осело. (за совет спасибо Артуру).
Это дополнительно вспенит тонкий слой клейберита при контакте с ним, и поможет ему лучше и быстрее затвердеть, хорошо заполнив все зазоры.
Распылитель - можно из цветочного магазина, я пользую опустошенный флакон и распылитель от пропитки для гортекса.
Скорее всего, пенопластовая пластина будет из 2-х частей, т.к найти цельный лист, длиной 1.65 м достаточно сложно.
(У меня так и было. Половинки пенопласта между собой не склеивал, просто положил рядом, прижав друг к другу - дальше нужно будет вырезать электролобзиком профиль доски, а резать нагретой струной по клеевому шву весьма противно - струна наровит отклониться от плоскости.)
Поверх пенопласта кидаю лист оргалита, толщиной 5 мм, и размерами те же 2.0 х0.5 м для равномерного прижима (конечно, тоже нужно предварительно преобрести в любом строительном магазине, и отпилить до нужного размера), а поверх оргалита располагаем груз для хорошего прижима пенопласта к шпону.
Лучше конечно, если в этом месте будет использован вакуумный мешок, но мы ж договорились, что технологических изысков будет минимум, и что делаем все "почти на коленке"
Груз, обеспечивающий нормальный прижим, выглядит примерно так:
У меня внизу, в два слоя, лежит 6 железобетонных тротуарных плиток, весом килограмм по 30 каждая, размером 0.5х0.5 м, а поверх еще слой бордюрных плиток, размером с кирпич (верхний слой на фото), каждая из которых весит 4 кг...
(то что было под рукой )
Можно использовать любой другой груз, типа мешков с мокрым песком.
Можно вообще, взамен вакуума, сделать вокруг стапеля с доской прочную рамку, типа ванны, прикрыть полиэтиленом и залить все это сверху водой, заодно и температурой (подогревом) воды можно регулировать скорость процессов. (А это уже от Игоря кноу-хау )
(Хотя, конечно, если есть серьезные планы на будущее, нужно все-таки осваисать вакуумную формовку.... я пока не освоил... Лошара! )
Но вес груза сверху, должен в любом случае быть приличным.
Иначе нужного прижима и хорошего качества не получим....
Итак - у нас должна получится пенопластовая пластина, с одной стороны оклеенная слоем шпона, т.е практически половина работы уже сделана
Что получилось - узнаю завтра!
ПО ЦИФРАМ И ПО ВЕСУ НА ЭТОМ ЭТАПЕ:
1.5 миллиметровый буковый шпон, склеенный скотчем в лист размером 165х50 см имеет вес 930 гр (примерно 1.13 кг/м.кв).
Потом еще, после обрезки прямоугольного листа до габаритов и размеров доски, вес этой части несколько уменьшится...
Мои изыски со склеиванием в 2 слоя шпона, толщиной 0.6 мм, дали весьма неплохой результат - лист размером в те же 1.65 х 0.5 м, состоящий из двух слоев шпона 0.6 + слой стеклянной сетки между слоями шпона +110 гр клейберита, склеивающие оба слоя шпона - получилось все это в сумме 780гр (0.95 кг/м.кв)
150 гр экономии веса на каждой стороне , при той же почти толщине слоя, да еще и при наличии стеклосетки последине - это сладенько!!!
Так что - если хочется поэстетствовать...
Честно скажу - думал что результат замены цельного полуторамиллиметрового шпона "фанерой", склееной из двух слоев шпона 0.6 и стеклосетки между ними , будет похуже...
Но этого можно не делать, и смело использовать шпон толщиной 1.5 мм.
В любом случае, при правильном изготовлении, вес должен получиться заметно меньше чем у серийных досок с цельнодеревянным сердечником.
Понятно, что вес шпона здорово зависит от влажности, и все эти цифры могут быть чуть другими.
Кстати, прикинул сейчас плотность заготовки, если бы я делал ее из того шпона, толщиной 1.5 мм, что есть сейчас тоже в остатках у меня в контейнере - 0.75 получается.
В то время как "паспортная" плотность бука - 0.68.
Сталбыть, влажновато деревце-то у меня...
Значит и шпон , толщиной 0.6 мм, из двух слоев которого я склеил палубу , тоже этой же влажностью перетяжелен слегка.... в одной же пачке зиму зимовали
Сушить, наверное уже бесполезно - под прессом вряд ли сильно высохнет, а без пресса поведет все...
Хотя, опять же - паспортная плотность, эт же в идеальных условиях... ну и плюс точность измерений... так что - расслабляемся!
Опять же повод задуматься об использовании более легких сортов дерева... той же сосны... это ж выходит, еще несколько сотен грамм с дерева, идущего на доску скинуть можно!!!! Очень повод задуматься! Ну да ладно - загнанных коней на переправе не пристреливают! Делаю, как и собирался, все из бука!
Хотя, если надумаю еще одну доску строить, то сильно буду смотреть в сторону сосны. _________________ Fuck the system !!!
Последний раз редактировалось: zakharov (Сб Июн 30, 2012 3:41 am), всего редактировалось 1 раз
Бук относится к плотным породам древесины. Ожидать от него легкости крайне наивно. _________________ Используй все что под рукою, и не ищи себе другое.
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 5:33 am Заголовок сообщения:
"Для домовой резьбы бук не подходит, так как чрезвычайно гигроскопичен и при намокании коробится. Если, например, намочить всю обрабатываемую поверхность буковой планки, она изогнется до полной потери формы. Значит, для поделки, если есть опастность попадания на нее влаги, можно использовать только хорошо проолифленный бук."
А.Ф. Афанасьев.
Резьба по дереву.
Нынешняя доска тоже будет концептуальной ! А какой смысл строить то, что можно за вполне приемлемые деньги купить??? Будем строить, то, чего еще нет в природе!!! Продолжение темы "Бидиректа", 5 ножных ремней для разных курсов, новая схема плавников...
Мы это... на Урале тоже большооой Бидирект хотим - для больших дядек
Если это не коммерческая тайна, можно попросить шаблон Бидиректа опубликовать? Т.е. расположение всех пяти!!! петель и плавников.
Бук относится к плотным породам древесины. Ожидать от него легкости крайне наивно.
Наверное именно поэтому предыдущая доска из 1,5 миллиметрового такого же шпона получилась на 300 грамм легче Флайдора
Не все так однозначно...
Менее твёрдые породы дерева более пористые и берут в себя больше смолы.
Да и процентное количество самого шпона в общем весе доски не так велико...
Так что уменьшая плотность используемого дерева на пару десяток, получаем влияние на вес не больше 200 грамм.
И это при прочих хороших раскладах- у менее плотного дерева и прочность ниже... Вот к примеру из Абаши я точно обшивку твинтипа делать не хочу. Ну а с сосной- надо экспериментировать. _________________ Fuck the system !!!
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах